Če vsaj malo spremljaš razvoj kozmetike, si verjetno opazila neko spremembo v imenih izdelkov. Včasih so znamke imele izdelke “TruGlow Daily Cream” ali “ProHydrate Evening Gel”, zdaj pa se imena nagibajo v smer “15% VitaminC + 2% AHA” ali “3% BHA Daily Booster”.
Uporabnice smo se namreč začele zanimati ne samo za specifične sestavine, ampak tudi za konkreten odstotek sestavine v izdelku. Običajno nas pritegnejo tisti najbolj zveneči aktivi, saj nikogar kaj dosti ne zanima vsebnost propandiola v izdelku.
Koncentracije aktivov so dvorezen meč: po eni strani veš, kaj sploh kupuješ, po drugi pa lahko znamke s pomočjo teh številk manipulirajo s tabo. Tale zapis ti bo pomagal bolje razumeti, kaj koncentracije pomenijo zate in za tvojo kožo.
Kaj pomeni koncentracija aktiva?
Trditve o koncentracijah se nanašajo na odstotek aktiva v formulaciji.
Trditev “15% Ascorbic Acid” preprosto pomeni, da je v formulaciji izdelka 15% askorbinske kisline (oz. 15g na 100g izdelka). Koliko je naneseš na kožo, je seveda odvisno od uporabljene količine izdelka – v vsakem primeru pa tista kapljica na tvoji roki vsebuje 15% tega aktiva.
Zakaj znamke izpostavljajo koncentracije?
To lahko odgovorimo čisto iz prve roke: v Miss Alice smo začeli s to prakso, ker ste nas uporabnice spraševale. Namesto, da odgovarjamo vsaki posebej, smo nekaj teh informacij zapisali na etikete, na spletno stran ali na oboje.
Obstaja še drug razlog: koncentracije aktivov so postale del marketinga. Kozmetične znamke “tekmujemo” s koncentracijami in kombinacijami, saj uporabnice pogosto iščejo izdelek z neko specifično (običajno visoko) koncentracijo nekega aktiva.
Ta tekma najbolj pride do izraza pri najbolj popularnih aktivih: Vitamin C, retinoidi, AHA kisline, hialuron in podobno. Pogosto se uporabnicam zdi, da višja koncentracija pomeni višjo kakovost izdelka, kar pa v praksi ne drži.
Kdaj znamke “skrivajo” koncentracije?
Vsaka znamka ima svoje razloge, zakaj nekatere koncentracije izpostavi, drugih pa ne. Takole čez palec jih lahko nekaj naštejemo.
KONKURENCA
Razgaljanje formulacije pogosto ni najboljša ideja, saj je kopiranja veliko. Znamke zato ne želijo razkriti čisto vsega.
NERELEVANTNO ZA AKTIV ALI FORMULACIJO
Pri mnogih aktivih njihova koncentracija ni tako pomembna – vsaj dokler je v formulaciji aktiva dovolj. Večina vsakdanjih uporabnic tako ali tako ne more vedeti, kje je ta meja, zato je toliko bolj pomembno, ali je znamka že v osnovi zaupanja vredna.
Učinek kompleksnih formulacij tudi ni odvisen od vsebnosti posameznega aktiva, saj lahko le-ti med seboj delujejo sinergično. Tako lahko npr. z manjšimi vsebnostmi dosežemo večji učinek. Če kupuješ kompleksno formulacijo, te seveda zanima učinek celote na tvojo kožo.
VIDEZ
Kozmetiko kupujemo tudi z očmi, zato ima lahko izpostavljanje koncentracije nekega aktiva nasprotni učinek od želenega – še posebej, če gre za aktiv, ki se ga uporablja v nizkih odstotkih.
Za primer: šibkejša verzija našega izdelka RETINAL LEVEL UP vsebuje 0,05% retinaldehida. Kako grozno malo v primerjavi s 15% askorbinske kisline v kakšnem drugem izdelku! Uporabnice lahko hitro zaključijo, da v Miss Alice “šparamo” z aktivi.
Resnica je seveda drugačna: različni aktivi imajo zelo različne dovoljene ali varne koncentracije.
SLABA ali CENENA FORMULACIJA
Znamka v formulacijo vključi le toliko aktiva, da se lahko z njim pohvali, v praksi pa je koncentracija premajhna za učinek. To je pravzaprav prevara. Ta možnost nam seveda vsem prva pade na pamet.
Tudi v Miss Alice smo se že srečali s tem. Facebook komentar na naš izdelek se je glasil:“Če ne povejo, koliko je not’r, je zihr čist’ mal’. Itak vsi lažejo.” V praksi se temu, da “vsi lažejo”, lahko izogneš le z izbiranjem kredibilnih znamk, saj dejanskih koncentracij ne moreš preveriti. Komu zaupati je prepuščeno tvojim merilom.
Veliki odstotki, velik učinek?
Zagotovo že veš, da stvari niso tako preproste. Visoki odstotki sicer izgledajo blazno učinkovito, vendar je v praksi lahko drugače. Če bi bilo tako enostavno, bi enostavno vsi (tudi mi) delali samo formulacije z visokimi odstotki – zakaj bi se potem sploh trudili s celim naborom različnih koncentracij in kombinacij? Poanta običajno ni v ceni aktiva (se pravi “šparanju” z aktivom), ampak v delovanju celotne formulacije.
Kozmetični izdelek je namreč več, kot le par zmešanih sestavin. Ključen je pH (kislost ali bazičnost izdelka), sinergije med sestavinami, sposobnost penetracije v kožo, stabilnost aktivov in podobno.
Za začetek je smiselno razlikovati enostavne od kompleksnih formul. Prve so pogosto 1 ali 2 aktiva v topilu (npr. 15% askorbinske kisline v propandiolu), druge pa formula večih aktivov, nosilnih in stabilizacijskih sestavin.
Nekaj časa je bil velik trend takšnih enostavnih izdelkov z visokimi koncentracijami, vendar so s tem žal povezani tudi neželeni učinki. Poznamo več primerov, ko so uporabnice na kožo nanašale visoke koncentracije AHA kislin in si s tem naredile veliko dolgotrajne škode.
V praksi je za večino uporabnic bolj smiselna uporaba kompleksnih formul, ki maksimizirajo učinke ob minimiziranju neželenih učinkov. Če spet izpostavimo naš retinal: naša formulacija je načrtno oblikovana tako, da izdelek ne izsušuje kože, povzroča kar najmanj reakcij in spodbuje celično obnavljanje. Če bi uporabila le retinal v topilu, se močno poveča možnost reakcij, suhe kože in slabših rezultatov.
Visoka koncentracija pogosto tudi pomeni, da v izdelku ni toliko prostora za druge aktive (in s tem sinergistične kombinacije). Samo po sebi ni s tem seveda nič narobe – še posebej, če si odločena, da potrebuješ le npr. vitamin C in nič drugega.
Visoka koncentracija ima lahko močnejši učinek, ni pa nujno – vedno je odvisno od aktiva. Na neki točki vsak aktiv doseže svoj maksimum, krepijo pa se neželeni učinki (primer: v EU je zaradi stranskih učinkov določena maksimalna dovoljena količina salicilna kisline v izdelku (2%)).
In nenazadnje – kako veš, kdaj je koncentracija “visoka”? Je boljši izdelek z 10% ali 15% nekega aktiva? Če se pogovarjamo o učinku, moraš gledati širše.
Zavajajoče prakse
Pri koncentracijah se največkrat zaplete v dveh smereh (če ne štejemo možnosti, da nepoštena znamka enostavno laže o dejanski koncentraciji; preveriti v praksi ne moreš).
Koncentracija v raztopini
Aktivi so pogosto že raztopljeni v topilih (voda, glikoli, olja …), preden jih znamka vključi v formulacijo. Zdaj pa malo osnovnošolske matematike: če imaš 10% aktiva v raztopini in v formulaciji uporabiš 10% te raztopine, koliko je na koncu aktiva v izdelku? Na etiketi sicer piše 10%, ampak … odgovor je seveda 1%.
Tudi relativno znane znamke so se že opekle s takšnimi trditvami. Nam se sicer to zdi nesprejemljivo: vsak formulator, vreden svojega denarja, točno ve, koliko je aktiva v formulaciji. V Miss Alice smo prepričani, da gre v takšnih primerih skoraj zagotovo za načrtno zavajanje (druga opcija je grozna šlamparija – težko rečemo, kaj je slabše).
Koncentracija derivata/prekurzorja
Kaj imaš raje: 2% Vitamin A serum ali 0,15% Vitamin A serum? Neumno vprašanje? Naj dodamo, da prvi vsebuje 2% retinil palmitata, drugi pa 0,15% retinaldehida. Ostajaš pri svoji izbiri? Zdaj že obvladaš “sceno”, zato ti lahko postavljamo takšna trik vprašanja (mimogrede, če se ne moreš odločiti, si oglej naš članek o retinoidih :).
Pogosto na izdelku najdeš zapisano višjo koncentracijo priljubljenega aktiva, vendar se po ogledu INCI seznama izkaže, da gre za neko drugo obliko, ko si jo pričakovala – za derivat oz. prekurzor. Le-te se uporablja v drugačnih koncentracijah. Seveda ne gre vedno za načrtno zavajanje, saj npr. retinoide pogosto označujemo s krovnim izrazom “Vitamin A”. Je pa smiselno to imeti v mislih, ko med seboj primerjaš izdelke.
Danes, ko vse več uporabnic pozna tudi npr. oblike retinoidov, na etiketi pogosto najdeš tudi konkretno obliko, ki je v izdelku. Potem se lažje (in brez brskanja po INCI listi) odločiš, kaj je v tem trenutku pravo za tvojo kožo – nikakor ni nujno, da je za tvojo kožo najboljši “najmočnejši”.
Najbolj pogosti aktivi z izpostavljenimi koncentracijami
VITAMIN C
Vitamin C je v svoji primarni obliki (L-askorbinska kislina oz. L-ascorbic acid) učinkovit šele v koncentracijah 10-20%. Žal to pogosto povzroča neželene reakcije na koži. Kritičen je tudi pH izdelka: previsok pH popolnoma nevtralizira nestabilno L-askorbinsko kislino, kar lahko pomeni ničelno učinkovitost.
Kaj to pomeni zate:
- če želiš prav L-askorbinsko kislino, izberi izdelek z 10+ odstotki, jasno napisanim pH izdelka (3 do 3.7) in brezzračno ali temno embalažo.
- če želiš predvsem učinke vitamina C, so moderni derivati enostavno boljša izbira (3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP), Ascorbyl (Tetra)Isopalmitate … več o oblikah vitamina C najdeš v tem članku). Pri teh koncentracije niti približno niso tako visoke, niti niso tako bistvene za učinkovitost, derivati pa tudi niso tako občutljivi na svetlobo, pH in zrak.
HIALURONSKA KISLINA
Pri hialuronski kislini je njena oblika bolj bistvena od koncentracije. Na vlažilen učinek vpliva molekulska masa – vsaka ima svoje prednosti, torej ne gre za boljše/slabše, temveč je pomembna formulacija kot celota in njeno ujemanje s tvojo kožo. Visoka koncentracija pa naredi izdelek grozno lepljiv.
Kaj to pomeni zate:
- hialuronske kisline ne izbiraj po koncentraciji, ker ta ni bistvena. Upoštevaj predvsem občutek na koži in učinek.
Alfa hidroksi kisline (AHA)
AHA kisline, še posebej glikolna, lahko povzročijo iritacije, porušitev kožne bariere in kislinskega plašča kože. Zato z njimi začenjamo postopoma. Običajno boš v izdelkih našla kombinacijo AHA kislin (mlečna, glikolna, tartarična, citronska, mandelična), kar daje najboljše učinke pri domači uporabi. Previdna bodi pri izdelkih z visoko koncentracije le ene AHA kisline.
Kaj to pomeni zate:
- začni pri nižjih koncentracijah, da se tvoja koža navadi
- nikakor ni nujno, da koncentracijo dviguješ, učinkovitost kislin se ne zmanjšuje
- za domačo uporabo naj posamezna AHA kislina ne preseže 10% koncentracije
- ravnaj se po rezultatih, ne številkah
NIACINAMID
V 5% koncentraciji ima niacinamid močne protivnetne in antimikrobne učinke, zato je pogost v izdelku za nego občutljive, problematične kože. V višjih koncentracijah lahko izsušuje.
Kaj to pomeni zate:
- primarno izbiraj izdelke z do 5% niacinamida
- nad 5% je smiselno le v primeru, da točno veš, zakaj ga potrebuješ
- v nižjih koncentracijah (1-3%) ima ravno tako učinek na krepitev bariere in hiperpigmentacije
AZELAIČNA KISLINA
Aktiv, ki ga najdeš tako v kozmetiki kot zdravilih. Odlična za občutljivo kožo, deluje proti aknam, pomaga pri rozacei in postinflamatornih hiperpigmentacijam. Običajno jo koža dobro prenaša, a ima tudi nekaj potencialnih stranskih učinkov: rdečica, luščenje kože, pekoč občutek.
Kaj to pomeni zate:
- za domačo uporabo so primerne koncentracije 2-10%
- višje koncentracije (+15%) predpiše dermatolog in niso primerne za vsakdanjo nego
- izbiraj dobre formulacije s podpornimi sestavinami za preprečevanje ali zmanjševanje neželenih učinkov
RETINAL IN RETINOIDI
Podobno kot askorbinska kislina so tudi nekateri retinoidi še posebej retinal in retinol) lahko zelo nestabilni v kozmetičnih formulacijah. Zato je prva skrb njihova stabilnost v tvojem izdelku – če je formulacija slaba, še tako visoka koncentracija ne bo imela učinka. Ena od rešitev je liposomalna oblika (več o tem najdeš tukaj).
Pomembna je embalaža izdelka – zaščita pred svetlobo in zrakom.
Retinoidov je več, razlikujejo pa se po učinkih in stranskih učinkih. Več o tem najdeš v članku o retinoidih.
Kaj to pomeni zate:
- pri retinolu in retinalu, ki sta močnejša retinoida, je pomembna dobra formulacija s podpornimi sestavinami
- vedno začni z nižjimi koncentracijami, da tvoja koža skozi 2-3 mesece uporabe zgradi toleranco
- nikakor ni nujno, da koncentracijo dviguješ – šteje rezultat, ne številka
- v praksi vidimo, da višja koncentracija ne prinese nujno boljših rezultatov, vse je odvisno od kože
- dovoljene koncentracije retinola so do 1% za domačo uporabo (določeno z zakonodajo EU)
- šibkejše oblike (retinilni estri) so primerne za vsakodnevno nego, močnejša dva retinoida pa ne
- nekatere oblike so kot zdravilo dostopne le na recept dermatologa, njihovo uporabo zaradi stranskih učinkov močno odsvetujemo za “normalno” nego
- pri uporabi retinoidov v rutino vključi tudi skrb za bariero kože
Kako pomembna je koncentracija pri izboru tvojega izdelka?
Upamo, da si skozi članek dobila malo občutka, kako pomembna je koncentracija pri izboru. Prva naj bo kredibilnost znamke. Brez tega je koncentracija aktiva enako nerelevantna kot premer stekleničke izdelka.
Drugi faktor naj bo celotna formulacija izdelka. Ta lahko popolnoma spremeni učinek izdelka, ne glede na visoko ali nizko koncentracijo aktivov.
Koncentracijo upoštevaj predvsem, ko iščeš prav določen učinek, ki je z neko številko povezan (najboljši primer je ravno L-askorbinska kislina – prenizka vsebnost žal nima učinka).
Glej tudi v drugo smer: kaj je za tvojo kožo preveč? To spoznaš tudi iz izkušenj. Cilj kozmetike ni povzročanje rdečice in potem saniranje poškodb, temveč izboljševanje kože na dolgi rok.
Seveda vsi koncentracijo uporabljamo tudi za primerjavo izdelkov med sabo. S tem ni nič narobe, le potem upoštevaj še prva dva omenjena kriterija.
Več, višje, močneje
Vsi smo si podobni: ko nekaj deluje, bi radi še več. Enako gledamo na aktive. Če dosegaš rezultat s 3% niacinamida, madonca, kaj bo šele s 5%? V praksi je redko, da višanje koncentracije čez določeno mejo prinese še boljše rezultate.
Prej je podobno soljenju pri kuhanju: premalo soli nima učinka, potem sledi bolj ali manj široko območje, kjer je soli ravno prav in okus odličen, nato količina soli začne kvariti jed, naknadno dodajanje pa povsem uniči vse skupaj.
Kje je ta meja zate? Pri Miss Alice pravimo, da je cilj najti točko, kjer se na tvoji koži vidijo rezultati. Če ti radovednost ne da miru, lahko seveda vedno eksperimentiraš še naprej. Konec koncev pa le tako lahko ugotoviš, kaj tvoji koži najbolj ustreza v nekem obdobju.
